デュビアの基本情報と飼育方法を徹底解説｜餌昆虫として選ばれる理由と繁殖のコツ

2月 17, 2025 4月 18, 2026

トカゲの餌屋さん

リクだよ。今日はデュビアの話をしようと思う。僕も最初はちょっとビビったんだけど、実際に飼ってみたら管理のしやすさに驚いたし、何より爬虫類たちの食いつきがすごくてさ。なんで餌虫としてこんなに人気なのか、飼育や繁殖のコツも含めて一通り紹介していくよ。

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爬虫類や両生類を飼っていると、「餌の虫をどれにすればいいか」という悩みは避けて通れません。コオロギは鳴き声がうるさい、ミルワームは栄養が偏っている、そんな不満を感じたことはありませんか？そこでぜひ知ってほしいのが、デュビアという餌昆虫です。南米原産のゴキブリの一種でありながら、臭いが少なく、脱走しにくく、栄養価も高いという三拍子そろった優れた特徴を持ち、国内外の爬虫類・両生類飼育者に広く活用されています。本記事では、デュビアの基本情報と飼育方法を徹底解説します。飼育環境の整え方から給餌のコツ、繁殖のポイント、トラブル対処法まで網羅しているので、初めてデュビアを検討している初心者の方も、すでに飼育中でもっとうまく増やしたい方も、ぜひ最後まで読んでみてください。

デュビアとは？分類・原産地・基本情報を押さえよう

デュビアの分類と原産地

デュビア（学名：Blaptica dubia）は、ゴキブリ目ブラッティカ科に属する昆虫で、「アルゼンチンフォレストローチ」とも呼ばれます。原産はブラジルやアルゼンチンなど南アメリカの熱帯・亜熱帯地域で、森林の落ち葉や腐木の下などに生息しています。

成体の体長は約3〜5cmで、オスはメスよりもやや細長い体型をしています。成体になるとオスには翅（はね）が生えますが、飛翔能力はほとんどなく、実際に飛ぶことはまれです。体色は茶褐色〜黒褐色で、背面に独特のまだら模様があります。寿命は成体で約1〜2年と、コオロギに比べて長命です。

学名：Blaptica dubia
別名：アルゼンチンフォレストローチ
原産地：南アメリカ（ブラジル、アルゼンチンなど）
成体サイズ：体長3〜5cm
寿命：成体で約1〜2年
繁殖形態：卵胎生（体内で卵を孵化させてからニンフを産む）

ちなみに「ゴキブリの仲間」と聞くと拒否反応を示す人も多いですが、デュビアは家に出るいわゆる「害虫ゴキブリ」とは全くの別物です。共生能力が低く、日本の環境では野外に逃げても繁殖できないとされています。それでも念のため管理は徹底しましょう。

デュビアと他の餌昆虫との違いを比較

餌昆虫として一般的なコオロギ・ミルワーム・レッドローチとデュビアを比較してみましょう。

項目	デュビア	コオロギ	ミルワーム	レッドローチ
臭い	少ない	強い	やや強い	やや少ない
鳴き声	なし	あり（うるさい）	なし	なし
脱走リスク	低い	高い	普通	高い
タンパク質含量	高い（約36%）	中程度	低〜中	高い
噛みつき	ほぼなし	あり	なし	弱い
繁殖のしやすさ	温度管理で安定繁殖	比較的容易	容易	速い
集合住宅での飼育	向いている	向かない	可能	やや向かない

特にコオロギと比べると、デュビアは「臭わない・うるさくない・脱走しない」という三大メリットを持っており、集合住宅でも飼育しやすい点が大きな強みです。コオロギのように壁や天井を登ることもなく、万が一脱走してもすぐに発見して回収できます。

一方でレッドローチと比べると増えるスピードがゆっくりなので、大量消費が前提の大型爬虫類（大きなモニターなど）を複数飼育しているケースでは、両方を併用する飼育者もいます。自分の飼育規模に合わせて使い分けるのが現実的な選択肢です。

デュビアを餌として使う4つのメリット

メリット1：栄養価が高くバランスが優れている

デュビアは、タンパク質・脂質・水分のバランスが優れた餌昆虫です。乾燥重量あたりのタンパク質含有量は約36%といわれており、これは主要な餌昆虫の中でも高い水準です。また、適度な脂質と水分も含まれているため、成長期の爬虫類や体力を回復させたい個体へのエネルギー補給に最適です。

さらに、後述する「ガットローディング」を行うことで、デュビア自身の栄養価をさらに高めることができます。カルシウムやビタミンが豊富な野菜を食べさせてから給餌すれば、サプリメント補給も兼ねた理想的な給餌が実現します。レオパードゲッコーは食欲旺盛な個体が多く、デュビアとの相性は抜群です。

メリット2：脱走・騒音・臭いのストレスが少ない

デュビアはツルツルした壁面を登れないため、プラスチックコンテナさえあれば確実に管理できます。コオロギのように飼育ケースから脱走して室内を歩き回るリスクが低く、精神的なストレスが大幅に軽減されます。鳴き声もないため、夜間の静穏も保たれます。臭いもコオロギに比べて格段に少なく、飼育スペースが部屋の中でも問題になりにくいです。

コオロギを飼っていたころ、深夜にリーリーリーと鳴かれて目が覚めた経験がある人も多いはず。デュビアに変えてからそのストレスがゼロになったという声は、飼育者コミュニティでもよく聞かれます。ひとつひとつは小さなことでも、毎日のことだと積み重なってくるので、精神的な負担の軽さは本当に大きな差です。

メリット3：爬虫類へのダメージリスクが低い

コオロギは給餌後にケージ内に残っていると、爬虫類の皮膚を噛むことがあります。脱皮中の個体には特に危険で、脱皮不全を引き起こす原因にもなります。一方、デュビアはほとんど噛みつくことがなく、夜間にケージ内に置きっぱなしにしても比較的安全です。また動きがゆっくりなので、食が細い個体や食欲不振の個体でも捕食しやすいという利点もあります。

ただし完全にリスクがないわけではありません。ケージ内でデュビアが死んでしまうと、衛生面の問題が生じます。給餌後15〜30分程度は様子を見て、食べ残しがあれば回収する習慣をつけると安心です。

メリット4：自宅繁殖でコストを長期的に削減できる

デュビアは自宅で繁殖させることが可能です。最初に数十匹のコロニーを購入し、適切な温度と餌を用意するだけで自然に増えていきます。1回の出産で20〜40匹のニンフが生まれ、月1回程度のサイクルで産みます。長期的には購入コストを大幅に削減でき、安定した餌の供給が実現します。

たとえば成体メス10匹いれば、毎月200〜400匹のニンフが生まれる計算です。レオパ1匹への月間給餌量が30〜60匹程度だとすると、2〜3匹分の餌を自給できる規模になります。初期コストは多少かかっても、半年〜1年で元が取れるのが自家繁殖の魅力です。

デュビアの飼育環境と必要な用品の選び方

飼育ケースの選び方と設置のポイント

デュビアの飼育には、プラスチック製の収納コンテナが最もコスパに優れた選択肢です。内壁がツルツルしているものを選びましょう。サイズは飼育規模に合わせて選んでください。

小規模コロニー（50〜100匹）：30〜45Lのコンテナ
中規模コロニー（100〜300匹）：45〜60Lのコンテナ
大規模コロニー（300匹以上）：60〜90Lのコンテナ複数台

通気性を確保するために、フタにメッシュを貼るか通気穴を開けることが重要です。通気が悪いと湿度が上がりすぎてダニが発生したり、蒸れによる死亡事故につながります。コンテナ自体は暗色のものを選ぶと、デュビアが好む薄暗い環境を作りやすくなります。

コンテナの内壁上部10〜15cmにワセリンやPTFEテープを塗っておくと、ニンフの脱走防止にさらに効果的です。特に産まれたばかりの小さなニンフは意外とすき間をすり抜けることがあるため、念には念を入れておくと安心です。

温度・湿度の管理方法

デュビアは熱帯原産のため、温度管理が飼育の要です。

適切な飼育温度：25〜32℃
繁殖を促進する最適温度：28〜30℃
危険温度：20℃以下（活動低下・繁殖停止）、35℃以上（熱死リスク）

日本の夏は問題ありませんが、冬場はパネルヒーターや爬虫類用ケージヒーター、保温電球などで温度を維持しましょう。温度計を常設し、定期的な確認を習慣づけることが大切です。

特に冬の管理で陥りやすいのが「ヒーターが正常に動いていると思っていたら実は壊れていて、気づいたら繁殖がほぼ止まっていた」というパターンです。20℃以下になると食欲が落ちて繁殖も停止しますが、死ぬわけではないので気づきにくい。月1回は温度計の電池確認と、パネルヒーターの動作確認を意識的にやるといいです。

湿度は40〜60%程度が適切です。直接水を置くと溺死事故のリスクがあるため、給水には野菜・果物からの水分摂取か、給水スポンジを使用してください。乾燥しすぎると脱皮不全が起きやすくなるので、完全に乾燥した環境もNG。野菜を定期的に入れるだけでも十分な水分補給になります。

シェルターと飼育環境の整え方

デュビアは隠れる場所を好む昆虫です。卵パック（紙製）を縦置きにしてシェルターとして使うのが最も定番かつ経済的な方法です。卵パックの層と層の間にデュビアが入り込み、密度が高くても個体間のストレスを軽減できます。汚れたら丸ごと交換できるので衛生管理も簡単です。

卵パックはスーパーのレジ横などで無料でもらえることが多く、ランニングコストもほぼゼロ。量は10〜15枚程度を縦に立てて並べ、デュビアが自由に出入りできるようにします。横に倒して積み重ねる方法も見かけますが、通気性が悪くなりやすいので縦置きがおすすめです。

床材は基本的に不要ですが、湿度調整が必要な場合はヤシ殻炭を薄く敷く方法もあります。ただし、清掃が煩雑になるため、初心者は床材なしで管理するほうがシンプルで衛生的です。フンが溜まってきたら（だいたい1〜2ヶ月ごとに）コンテナの底を掃除するだけで十分管理できます。

デュビアの餌と給餌のコツ（ガットローディング）

デュビア自身に与える食材

デュビアは雑食性で、野菜・果物・穀物など幅広いものを食べます。特に栄養価の高い以下の食材がおすすめです。

葉野菜：小松菜、チンゲン菜、ケール（カルシウム豊富）
根菜・実野菜：ニンジン、カボチャ（ビタミンA豊富）、ブロッコリー
果物：リンゴ、バナナ、スイカ（水分補給を兼ねる）
穀物・その他：昆虫専用フード、オートミール、金魚の餌（タンパク質源）

一方、以下の食材は与えてはいけません。

柑橘類（殺菌作用でデュビアが死亡するリスクがある）
タマネギ・ネギ類（毒性あり）
塩分・調味料が含まれた食品
腐った野菜・食べ残し（カビ・細菌の温床になる）

食べ残しは24時間以内に取り除くようにしましょう。放置するとケース内の衛生状態が急激に悪化します。特に夏場は半日でカビが生えることもあるので、夏は12時間を目安に回収するくらいの気持ちでいたほうがいいです。

餌の頻度は2〜3日に1回程度が基本です。与えすぎると食べ残しが腐り、ダニや臭いの原因になります。少量をこまめに与えるほうが、コロニー全体の健康管理には向いています。

ガットローディングとダスティングで栄養価を最大化する

ガットローディングとは、爬虫類に給餌する前にデュビア自身に栄養価の高い食材を食べさせておく方法です。昆虫は摂取した食物を腸に保持しているため、給餌直前に栄養豊富な食材を食べさせることで、そのまま爬虫類・両生類に栄養が届きます。

給餌の24〜48時間前から、カルシウムが豊富な小松菜やチンゲン菜、βカロテン豊富なカボチャを食べさせておくと効果的です。さらに給餌直前にカルシウムパウダーをデュビアにダスティング（まぶす）することで、カルシウム補給をさらに強化できます。

ダスティングの方法は簡単で、ジップロックなどにデュビアとカルシウムパウダーを入れて軽く振るだけ。全身にパウダーがまぶされた状態で給餌します。爬虫類がパウダーごと食べることでカルシウムを摂取できる仕組みです。ビタミンD3入りのカルシウムパウダーを使うと、カルシウムの吸収効率がさらに上がります。

爬虫類への給餌サイズと頻度の目安

給餌するデュビアのサイズは、ペットの頭幅の7〜8割程度を目安にしましょう。大きすぎると消化不良・腸閉塞のリスクがあります。幼体・ベビーには脱皮直後の白いデュビア（ソフトシェル）が消化しやすくておすすめです。

対象	給餌頻度	1回の量の目安
ベビー（〜3ヶ月）	毎日〜2日に1回	食べきれる量
ヤング（3〜12ヶ月）	2〜3日に1回	5〜10匹程度
成体	3〜7日に1回	3〜7匹程度

食欲が落ちているとき・脱皮前後・産卵前後は無理に食べさせないことも大切です。個体の状態を見ながら調整してください。

デュビアの繁殖方法とコロニー管理

オスとメスの見分け方と適切な比率

デュビアは成体になると外見でオスとメスを簡単に見分けられます。

オス：翅が背中を覆っている。やや細身で長め。
メス：翅がなく、背中が丸みを帯びたずんぐりした体型。

成体になる前の幼体（ニンフ）の段階では見分けが難しいです。終齢ニンフに近づくと、オスは翅芽（はねのもと）が背中に見えてくるので、そこで判断できるようになります。

繁殖にはオス1：メス3〜5の割合が理想的です。オスが多すぎると争いが起き、メスへのストレスが高まります。購入時にできるだけメス多めの構成になるよう意識してコロニーを組みましょう。

成体のオスはメスに比べて寿命が短い傾向があります。コロニーを長期運営していると自然にメス比率が上がっていくこともありますが、オスが極端に減ると交尾の機会が減って繁殖率が落ちます。定期的にオスの数を確認しておくと安心です。

繁殖の仕組みと産仔数

デュビアは卵胎生で、卵を体内で孵化させてからニンフを産みます。交尾から産仔まで約1〜2ヶ月かかり、1回の出産で20〜40匹のニンフが生まれます。産まれたばかりのニンフは体長約5mmで白く、脱皮を繰り返しながら約4〜6ヶ月かけて成体になります。

繁殖を促す条件は主に3つです。

温度：28〜30℃を維持する（これが最重要）
栄養：タンパク質を含む餌をしっかり与える
密度：過密すぎず、適度な個体数を保つ

繁殖がうまくいかないときに最初に見直すべきは温度です。25℃では産仔ペースがかなり落ちます。28〜30℃をきっちりキープできると、繁殖速度が目に見えて上がります。

コロニーの世代管理と規模の調整方法

コロニーが安定してくると、今度は「増えすぎて管理しきれない」問題が起きることがあります。特に成体メスが増えてくると産仔数が一気に増えるため、半年〜1年で数百匹規模になることも珍しくありません。

規模を調整する方法としては、以下のアプローチが現実的です。

余剰個体を他の爬虫類飼育者に譲渡・販売する
ニンフを別コンテナに分けてサイズ別に管理する
温度を少し下げて（25〜26℃程度）繁殖ペースを落とす

コロニーを複数のコンテナに分けて管理すると、万が一1つのコンテナでダニや病気が出ても全滅リスクを避けられます。卵パックや食べ残しを通じてダニが広がることがあるので、定期的に清掃して清潔を保つことが長期運営の鍵です。

デュビア飼育でよくある失敗と改善策

失敗1：ダニが大量発生してコロニーが崩壊しかけた

デュビア飼育でもっともよくあるトラブルのひとつが、ダニの大量発生です。気づくと卵パックやコンテナ底部にびっしり湧いていて、デュビアにも付着しているという状態になります。

原因はだいたい決まっていて、「野菜の食べ残しを放置しすぎた」か「通気が悪くて湿度が上がりすぎた」のどちらかです。ダニは有機物と湿気さえあれば爆発的に増えます。

改善策：

食べ残しを24時間以内（夏は12時間以内）に回収する
フタのメッシュを広げて通気性を上げる
コンテナ底部のフンを月1〜2回清掃する
ダニが発生したら、デュビアを別コンテナに移し、元のコンテナと卵パックを全て廃棄する

ダニが出た場合、殺虫剤は絶対に使ってはいけません。デュビアにも致死的です。物理的にリセットするしかありません。一度経験すると「食べ残しの管理がいかに大事か」身に染みます。

失敗2：冬に繁殖が完全に止まって焦った

日本の冬、特に関東以北では室内温度が20℃を下回る日が続くことがあります。デュビアはこの温度帯になると活動が著しく低下し、繁殖がほぼ止まります。「なんか最近ニンフが産まれてないな」と気づいたころには2〜3ヶ月経っていた、というのはよくある話です。

改善策：

パネルヒーターをコンテナの側面か底面に貼り、保温する
コンテナをダンボールで囲んで保温効率を上げる
温度計・サーモスタットを導入して自動管理する

サーモスタットは爬虫類用のものがそのまま使えます。設定温度を29℃にしておけば自動でオンオフしてくれるので、「ヒーターを入れすぎて35℃超えて熱死」というミスも防げます。冬場の温度管理にある程度お金をかけておくと、長期的にコロニーが安定します。

失敗3：給餌サイズが大きすぎてレオパが吐き戻した

デュビアが成長して大きくなると、ついそのままケージに入れてしまうことがあります。特にレオパやコーンスネークなどのサイズが限られている爬虫類に大きすぎる個体を与えると、消化不良や吐き戻しにつながります。

目安として、デュビアの体長がペットの頭の幅を超えていたら一回り小さい個体に切り替えるか、デュビアのニンフを使うようにしましょう。脱皮直後の白いソフトシェル状態のデュビアは外骨格が柔らかく、消化しやすいのでベビーや食欲不振の個体にも向いています。

失敗4：コンテナの通気口が狭すぎて全滅に近い状態になった

密閉性の高いコンテナでフタの通気穴が小さすぎると、夏場に蒸れて大量死することがあります。特に気温が30℃を超える日に直射日光が当たる場所にコンテナを置いていたりすると、コンテナ内が40℃近くなって壊滅的な状況になります。

デュビアは高温に弱く、35℃を超えると急速に死亡し始めます。夏場の置き場所は日陰の涼しい場所を選ぶこと、通気はしっかり確保することが鉄則です。エアコンの効いた室内に置いておくのが一番安全です。

僕がデュビアを選んだ理由と実際に使ってみた感想

正直に言うと、最初はゴキブリっていうだけで「いや、これはちょっと無理かも」と思っていました。コオロギでなんとかなってたし、わざわざ新しい種類を導入する理由もないかな、と。

転機になったのは、コオロギを冬場に管理しきれなかったことです。温度が下がると大量に死ぬ、鳴き声は夜中まで続く、ケースから逃げ出して部屋の隅で発見される……。これが毎週続いたときに、「もう限界だ」と思ってデュビアを試してみることにしました。

実際に使い始めて最初に感じたのは「静かさ」でした。当たり前といえばそうなんですが、あの鳴き声がなくなるだけでストレスが別次元に変わります。次に気づいたのは、レオパが食いつきを全然変えなかったこと。むしろ動きが遅くて捕まえやすいせいか、食い残しが減った気がします。

繁殖も最初の冬に温度管理を失敗してペースが落ちましたが、パネルヒーターとサーモスタットを導入してからは安定しました。今では自家繁殖したデュビアだけで餌を賄えるようになっています。最初の導入費用を回収するのに3〜4ヶ月、それ以降はほぼコストゼロ。このコスパの良さに気づいてから、コオロギには戻れなくなりました。